Глава 3. Посадка и размножение винограда.
Содержание главы
3.1. Посадка саженцев винограда
 Подготовка
посадочной ямы:
- выкопать яму: 80 х 80 х 80 см;
- насыпать в угол (вниз) горку щебня для дренажа, поставить на неё трубу для
полива (можно не делать, если внизу ямы нет «тяжелого» суглинка);
- в яму засыпать: песок - 1-2 ведра, перегной - 2 ведра, верхний
слой чернозема, золу - 1/3 ведра или 250 г суперфосфата (1 стакан) и
смесь Митлайдера №1 (1 кг извести + 7 г борной кислоты или 10 г буры);
- всё перемешать с 40-50 л воды;
- через неделю вскопать. Оставить пологую лунку глубиной 15-20 см.
Посадка вегетирующего саженца:
- саженец сажают так,
чтобы нижний уровень лунки посадочного места был на 2-4 см ниже
начала зеленого побега - будущей головы куста;
- после 15 мая в середине посадочного места выкопать лунку по
размеру стаканчика с саженцем (или глубже, если позволяет длина
саженца);
- отрезать донышко стаканчика, положить стаканчик плашмя на ладонь,
разрезать стаканчик вдоль, переложить стаканчик разрезом к ладони,
разрезать стаканчик вдоль с противоположной стороны, удерживая обе
половинки стаканчика (чтобы не повредить ком земли с корешками)
поставить его в лунку, присыпать стаканчик со всех сторон землей,
можно вытащить обе половинки стаканчика - саженец на месте, корешки целы,
далее полить его небольшим количеством воды;
- часто, для того, чтобы корни первое время были ближе к поверхности,
саженец сажают под углом;
- иногда саженец сажают в глубокую яму, а по мере его роста (на
2-3-й год) присыпают её; это позволяет добиться более глубокого
залегания корней.
В
отличие от деревьев, виноград удобен для посадки ещё и тем, что у
него нет корневой шейки (границы между стволом и корнями). Саженец
можно закапывать на любую глубину, любой узел может стать головой
куста, корни могут образовываться в любом месте.
3.2. Расчеты расстояний посадки винограда
Для заполнения всей площади шпалеры грозди
располагаются над головой соседнего куста.
При расстоянии между кустами 2,0 м максимальная
обрезка лозы – 8-9 глазков!
При расстоянии между кустами 1,5 м максимальная
обрезка лозы – 5-6 глазков!
Виноград можно формировать в одной плоскости, т.е.
столбы с натянутой проволокой
и в 2-х плоскостях - V(Т)-образные шпалеры.
Таким образом,
оптимальными для Воронежа
будут следующие параметры
посадки виноградника:
- двухплоскостная шпалера, высотой 2 - 2,2 м; длина верхней
перекладины: 1,2 - 1,5 м;
- расстояние между кустами в ряду: 1,5 - 2 м;
- расстояние между рядами: 2,5 - 3 м.
3.3. Главные моменты выращивания
винограда в 1-й год
Основная цель
выращивания винограда в первый год - это сформировать корневую
систему. Для этого корешки должны достигнуть слоя, насыщенного
фосфором, а побег вытянуться не менее чем на 1 метр (лучше больше!).
1. После посадки
саженец необходимо первое время "закалить на солнце", т.е.
притенить и открывать солнцу на короткое время, постепенного удлиняя
его. Иначе нежные листья, росшие в комнате (парнике) погорят.
 
2. Виноград
должен расти в рыхлой (чтобы корни «дышали»!), слегка (чтобы
не сгнили!) увлажненной, замульчированной (чтобы завелись
разрыхляющие червяки) почве. Обязательно периодически
рыхлить и мульчировать. Но если мульча мешает доступу воздуха
и тепла корням,
то лучше не мульчировать!
2. Самый
плодородный слой должен быть на глубине 40-70 см, для того,
чтобы корни «тянулись» вниз.
4. Пасынки
прищипывать после первого листа. Усики
первые 2 года не
удалять (до начала плодоношения!), т.к. они
способствуют росту побегов, аккумулируя гиббереллины.
По
мере роста побег подвязывать вертикально (или с уклоном не
более 45º) к шпалере или колышку.
5. К середине
октября побег должен хотя бы частично вызреть
(одревеснеть, стать коричневыми, потрескивать при сгибании,
«потерять» влагу – подготовиться к зиме) – т.е. стать лозой
не менее чем на 2-4 глазка.
6. Перед укрытием
все не опавшие листья и не вызревшую (зеленую) лозу обрезать
(иначе сгниёт всё!). Обрезать всё, кроме 2-4 глазков у головы (если
2 лозы, то на 2 глазка, если 1 лоза, то на 2-4 глазка).
7. Полив саженца
осуществлять по мере высыхания почвы. Сжатый ком земли не должен
рассыпаться. Основной ошибкой начинающих виноградарей является
переувлажнение почвы. Виноград не огурцы и "не любит" много влаги.
При избыточной влаге нежные корни саженца загнивают, и он в лучшем
случае перестаёт расти.
8. Опрыскивать
саженец от болезней вместе с другими кустами.
3.4. Суть обрезки лозы плодоносящего куста винограда по Гойо
На каждом рукаве формируется
плодовое звено (может быть несколько) =
стрелка плодоношения + сучек замещения.
Стрелка плодоношения
обрезается в зависимости от сорта, но не более количества глазков
равного толщине лозы в
миллиметрах. Стрелку весной располагают
горизонтально. Из её почек развиваются плодоносные побеги.
Если стрелку располагать под углом вверх, то за счет полярности
растения более мощно будут развиваться самые дальние побеги. Если
стрелку располагать горизонтально, то все побеги будут развиваться
примерно одинаково. Что нам и нужно!
Сучек
замещения
обрезается на 2 глазка. Это плодовое звено будущего года.
Из нижнего глазка будет сформирован будущий сучек замещения. Из
верхнего глазка - будущая плодовая стрелка. Обычно, развивающиеся из его почек побеги, при
нормировке урожая оставляют холостыми, чтобы они набрали силу для
будущего плодового звена.
Сучек замещения выполняет две основные функции:
1) Упрощает формировку куста
и уход за ним. Не надо будет сильно
задумываться, что и как обрезать осенью.
2) Позволяет сохранять площадь, занимаемую кустом,
постоянной. Не даёт разрастаться кусту в длину.
Если не оставлять сучек замещения, то придется на
урожай оставлять один из мощных побегов стрелки, а это, как правило,
будет не самый нижний...
Сучек замещения должен быть расположен
всегда с внешней стороны куста. Если нижний глазок сучка «смотрит»
внутрь куста, то обрезка производится на три глазка и нижний глазок
не используется (весной этот побег обламывается).
Если на сучке замещения по каким-либо причинам остался всего один
побег, то его режут коротко и оставляют в качестве сучка замещения
на следующий год. А в качестве плодовой стрелки следующего года
оставляют лучший побег из текущей плодовой стрелки.
Если на сучке замещения не развилось ни одного побега, то плодовое
звено формируют из стрелки текущего года.
Часто на сучке замещения оставляют 3-4 глазка (1-2 верхних про
запас). Если весной все глазки проснутся, то верхние побеги
выламывают. Именно выламывают, т.е. обламывают у основания, а не
режут верхушку сучка, чтобы избежать сильных потерь пасоки. А потом
осенью можно будет обрезать засохший конец сучка.
3.5.
Формировка виноградного
куста
Существует очень много способов формировки виноградного куста. Все
они преследуют несколько целей: удержать куст винограда в пределах
отведенной ему площади, равномерно распределить все побеги по всей
площади шпалеры, предоставить равный доступ к солнцу всем листьям,
обеспечить удобный ухода за кустами.
Мы находимся в зоне укрывного виноградарства, поэтому
высокоштамбовые формировки нам не подходят. Мы должны ежегодно
укладывать куст на землю (прижимать к земле) и укрывать от зимних
морозов. Поэтому нам нужны длинные и гибкие рукава, расположенные
почти горизонтально или под острым углом к земле. Либо вообще
бесштамбовая формировка. В п.3.2. я уже привел пример формировки,
когда урожай куста находится над головой соседнего куста. Вот ещё
наиболее распространённые формировки.
3.5.1. Веерная формировка рукавов и плодовых звеньев
для двухплоскостной шпалеры
3.5.2. Пример формировки виноградного
куста
для одноплоскостной шпалеры –
горизонтальный кордон
При укрытии
скручивать легче, чем гнуть...
3.6. Выращивание саженцев
винограда из черенков
(выделенное курсивом не обязательно)
1. При осенней обрезке заготовить черенки с вызревшей лозы не тоньше
карандаша (на 3 и более глазка). Черенки желательно брать с лозы
выше того места, где была гроздь. Там предположительно лоза содержит
больше питательных веществ. Нарезанные черенки выстоять 1-2 дня в дождевой воде.
Обработать их железным купоросом (250 г на 10 л воды), связать,
подписать, завернуть во влажную материю. Положить на хранение в
холодильник в п/э пакете (+4 ºС) или в погреб во влажный песок или
закопать в землю (на штык и ниже). В холодильнике (погребе) черенки
периодически контролировать, сухие смачивать, следить, чтобы не
появлялось плесени.
2. В середине - конце марта. Достать черенки, порезать на 2-3 глазка
(15-25 см). Срез должен быть зеленым. У нижнего глазка желательно,
чтобы был
усик. Там существует перегородка (целая диафрагма), которая
препятствует попаданию гнилей (грибков, инфекций) в сердцевину
черенка. Нижний срез сделать у нижнего глазка (на 0,5-1 см ниже), верхний срез косой (со
стороны глазка выше) на 3-5 см от верхнего глазка.
Черенки положить в слабый (розовый) раствор марганцовки на 6-8
часов.
3. Поставить (положить) черенки в талую (отстоявшуюся) воду
комнатной температуры на 2-3-е суток. Может появиться капля на
верхнем срезе, а почки могут набухнуть (еще один признак, что
черенок живой).
4. Верхний срез черенка до глазка залить парафином, варом,
пластилином.
Пробороздовать черенки (для появления
каллуса): у нижнего глазка (сверху и снизу от него) сделать ножом
неглубокие (до камбия) продольные царапины длиной 2-3 см. Обсыпать (втереть
в царапины) их
стимулятором роста - Корневином.
5.
Кильчевание: поставить черенки во
влажные пропаренные опилки + вермикулит. Температура снизу (у
корней) должна быть +22 - +27 ºС, сверху не более +20ºС
(контролировать термометром!). Через 3 недели проверить появление
каллуса и (или) корней. Черенки с корнями посадить в стаканчики (см.
ниже). Те черенки, у которых еще не появились корешки, поставить ещё
на неделю на повторное кильчевание. Если и во второй раз нет
зачатков корней, то черенки отбраковать.
6. Посадить черенки в п/э продырявленные подписанные (название
сорта) стаканчики в рыхлый субстрат: перегной, чернозем + песок;
обеспечить дренаж. Полить теплой талой водой (30ºС). Если воздух
сухой, то накрыть куполом из полиэтиленового пакета. Поставить на
свет. Обеспечить температура снизу (у корней) +22 - +27 ºС, сверху
не более +20ºС, например, у открытой форточки над батареей
отопления.
7. Саженцы поливать редко и понемногу, не переувлажнять! (для этого
я использую большую клизму). Если
сухо, то черенки часто орошать (может засохнуть почка), можно
накрыть саженец проколотым полиэтиленовым пакетом. Корешки
(каллус) должны появиться раньше появления большого количества листьев, иначе саженец,
израсходовав потенциал пластических веществ черенка, погибнет!
8. После распускания почки оставить один побег, остальные выщипнуть.
Если появились соцветия - сразу удалить!
После развития 3-4 листиков опрыснуть фунгицидами от милдью и
оидиума.
Периодически подкармливать и орошать микроудобрениями и
стимуляторами.
Корешки должны просматриваться через
прозрачный стаканчик, они должны быть белыми, с зелеными кончиками.
Если корешки коричневеют, то значит - они гниют. Прекратить
(уменьшить) полив! Оросить корешки раствором «Максима» или настоем
древесного угля из шприца,
проколов стаканчик возле гниющих корешков.
Если
саженец
вянет целиком
- значит ему не хватает влаги!
Если
листья
сохнут по краям
- значит у корней избыток влаги, т.н.
калийный ожог
(из-за избытка влаги корни не усваивают калий) - прекратите частые
поливы (!); ещё может быть
излишне кислая почва (в этом случае саженец полить настоем
древесного угля - 3 столовые ложки на 1 л воды или пересадить в
другую землю).
На саженцах часто появляются маленькие водянистые шарики - это
жемчужные железы.
Они отводят избыточную влагу "впрок". По мере роста саженца они
пропадают.
Часто саженцы винограда заражаются
трипсами
от комнатных растений. Нужно будет обработать зараженные саженцы
инсектицидами.
9. После того, как миновала угрозы возвратных весенних заморозков
(после 15-20 мая) саженцы высадить в школку или на постоянное место
(см.↑).
10. После окончания вегетации осенью саженец обрезать на 2-4 почки,
выкопать из школки и оставить на хранение в песке в погребе. А
весной до посадки на постоянное место высадить в просторную ёмкость
(5 л).
Примечание: черенки винограда можно
укоренять просто в небольшом количестве воды, при этом следить,
чтобы вода не затухла, а уровень оставался постоянным.
Способ укоренения одноглазковых черенков от Валентина Тихомирова
Необходимы: малярный скотч, мох сфагнум, толстая полиэтиленовая
плёнка, натуральный мёд, старый кошачий туалет, парафин.
Нарезаем однопочковые чубуки и на ночь топим их в воде в которой
разведён мёд.
Достаём на следующий день часов через 9-10 из ёмкости и делаем
бороздки ниже почки (держать утопленными не более этого времени, так
как чубуки просто задохнуться).
Нарезать полиэтиленовую плёнку шириной приблизительно пальца три и в
длину пять. На плёнку положить мох сфагнум в разумных пределах.
Почку окунуть в расплавленный парафин на приблизительно 1 сантиметр.
Этот чубук уложить на мох, чтобы почка находилась выше мха.
Завернуть в мох, чтобы чубук оказался внутри мха и импровизированной
ёмкости. Против разворачивания заклеить малярным скотчем.
Все готовые изделия погрузить в ту воду, в которой находились чубуки
(для пропитки мха). Затем вынуть из воды и уложить их горизонтально
в кошачий туалет (для слива избытков влаги). Если делается это в
квартире, то можно убрать это на шифоньер или кухонный шкаф.
Через две недели можно посмотреть, как проросли чубуки. Если есть
проросшие, то разрезав малярный скотч высадить в пивные стаканчики с
дренажом внизу или другую ёмкость. Остальные опять окунуть в воду с
мёдом и положить на прежнее место.
По-возможности необходимо часто проверять вегетацию чубуков.
Вся корневая находится в закрытом состоянии и что-то повредить в этом случае очень проблематично. Все чубуки будут просыпаться по
разному, в особенности плохоукореняемые сорта.
3.7. Если саженец винограда
плохо растет!
Почему посаженный весной саженец летом плохо развивается! Остановился в росте, выпрямилась коронка (верхушка
побега), или сложились и вянут листья! На это
есть несколько причин. Рассмотрим основные (кроме филлоксеры) и
способы их устранения:
1. Удаление "конкурентов".
Прежде всего по мере роста саженца нужно избавляться от конкурентов
на питание и солнечный свет:
-
Удалять сорняки не только в лунке, но и вокруг кустика.
- Фиксировать побеги строго
вертикально, чтобы меньше росли пасынки.
- Удалять все
пасынки в самом начале их появления до тех пор, пока побеги не
достигнут длины 120 см. Потом удаление пасынков прекратить, чтобы
стимулировать развитие корневой системы.
2.
Полив:
- Поливать молодые саженцы нужно по погоде, один раз в 3-7-10-14 дней
не менее 10 л воды под куст. После полива обязательно рыхлить почву.
Корням молодого саженца очень необходим кислород, поэтому глубина от
поверхности земли до пятки (нижней подземной части) саженца не
должна превышать 25 см. При необходимости раскопайте поглубже лунку!
В засушливое лето нужно проливать большую площадь вокруг саженца
(3-4 кв.м) несколькими ведрами воды.
3.
Подкормка:
- Со средины июня до середины июля саженец совместно с поливом можно
начать подкармливать
водорастворимыми
комплексными удобрениями,
например,
Мегафол,
Аминофол, Плантафол, Акварин, Мастер, Агромастер
и т.п. с содержанием минеральных веществ: 20-20-20 (т.е. равное
количество азота, фосфора и калия), дозировкой 15-20 г (мл) на 10 л
воды по листу и под куст. Потом до середины августа перейти не
преимущественно калийные удобрения, например, 3-11-38.
4. Защита от грибковых болезней:
- Опрыскивание молодых саженцев винограда от грибковых заболеваний
лучше проводить теми же фунгицидами и в те же сроки, что и взрослые
кусты.
-
Если обнаружены внешние проявления болезней (контрастные черные
точки и раны на побегах и листьях - антракноз; белые крупинчатые
пятна с внутренней стороны листа и желтые пятна с внешней - милдью,
мучнистый налет с внешней стороны листа и серые пятна на побегах -
оидиум), то саженцы нужно обработать контактными фунгицидами: от
антракноза и милдью препараты меди, например, бордоская жидкость,
Абига Пик, Хом, Ордан, Протон; от оидиума - Тиовит Джет, Строби,
Топаз, Медея, Фундазол.
5. Защита от подземных вредителей:
- Если листья саженца "на глазах" стали вянуть, то это скорее всего "работа"
личинки майского жука, хруща, жука носорога
и т.п. Необходимо срочно заложить вокруг кустика на глубину
залегания корней
гранулы одного из инсектицидов: Медветокс, Медвегон, Валлар, Террадокс, Баргузин
и т.п. (у всех
действующее вещество - Диазинон). Палочкой
протыкаем глубокие ямки в земле и бросаем туда гранулы (2-3 в каждую). И (или)
проливаем почву вокруг саженца
раствором Актары
(ударная доза - 3 пакетика на 10 л воды). Если корни сильно повреждены, то
необходимо удалить на побеге часть листьев. Возможно придется
удалить большинство листьев, оставив точку роста - коронку или целый
пасынок! Я даже иногда выкапываю саженец, уничтожаю личинку, а потом
вновь сажаю, удалив часть листьев.
- Если есть ходы (вспученная земля после пролива водой), то это
медведка.
Закладываем в эти ходы по 4-6 гранул
вышеперечисленных инсектицидов.
- Вообще желательно для профилактики и удаления нежелательных
почвенных насекомых пролить землю вокруг саженца
раствором Актары
(1 пакетик на 10 л воды)!
6. Защита от поверхностных вредителей:
- Вспучивания с внешней стороны листьев, с внутренней - серый или
фиолетовый пушок - это
войлочный клещ.
Необходимо обработать листья снизу акарицидом:
Тиовит Джет
(если
температура выше 22°С, т.к. сера "работает"
испаряясь) или
инсектоакарицидами:
Акарином, Би-58 Новым, Фуфаноном-Нова, Инта-Ц-М
и т.п. Делаем это
2-4 раза с интервалом в 7-14 дней. Напоминаю, клещи - это
паукообразные, а не насекомые! Их простыми инсектицидами "не взять"!
- Вспучивания с внутренней стороны листьев, а с внешней - углубления - это
трипсы
(насекомые). Они чаще
всего проявляют себя в комнатных, тепличных условиях. Обрабатываем листья и стебли
саженца несколько раз инсектицидом, например,
Фуфаноном,
или любым другим.
- Если Вы обнаружили на побеге (чаще у основания) двойное/одинарное
кольцо-перетяжку - это отложила яйца насекомое
буйволовидная цикадка!
Придется этот
побег удалить ниже кольца. Всё равно он будет ослаблен,
а в последствии обломится в этом месте! Если другого побега нет, то
придется выращивать побег из нижнего пасынка. Если и такой
возможности нет, то оставляем пораженный побег до конца сезона, а
потом удаляем, в надежде, что весной саженец стартует из спящей
почки. Можно обработать кольцо каким-нибудь инсектицидом, сделав
проколы в кольце.
7. Защита от корневых гнилей:
- Если явных признаков болезней и вредителей нет, а саженец, всё равно плохо
развивается, то имеет смысл обработать землю (пролить) вокруг
саженца от корневых патогенных грибков
почвенными фунгицидами, к примеру, 5-6 таблеток
Геокладина
на 10 л воды, или 10-15 г
Стернифага
на 10 л воды, или раствором
Фитоспорина-М (15-20 г на 10 л воды), или
даже
Фундозолом
(10 г на 10 л
воды), или
Превикур Энерджи
(2 мл на 10 л воды), или ("на худой конец") розовым
раствором
марганцовки.
8. Стимуляция роста корней:
- Для улучшения роста корней можно подкормить саженец
стимулятором корнеобразования: Корневином
(5-10 г на 10 л воды), или
Гетероауксином
(1-2 таблетки на 10 л воды, сначала растворить их в спирте), или комплексным
биостимулятором
Радифармом
(2,5-10 мл на 10 л воды) 2-3 раза с
интервалом 7-14 дней, или любым другим стимулятором роста корней.
9. Стимуляция роста побегов:
- Для усиления роста надземной части можно опрыскать и пролить
саженец стимулятором роста, например, Изабионом (5-20 г на 10 л
воды), или Эпином (2-4 мл на 10 л воды) или любым другим стимулятором роста. Использовать в интервале
между стимуляциями корней!
10.
Подготовка саженца к зиме со второй декады августа:
- Полив саженца прекращаем. Удаляем все точки роста, т.е.
прищипываем верхушки побегов и все пасынки. Переводим побеги из
вертикального положения в наклонное, а затем и в горизонтальное
положение. Начинаем еженедельно опрыскивать раствором монофосфата
калия (40 г на 10 л воды). Каждый раз увеличивая концентрацию
монофосфата калия на 10 г. К началу - середине октября побеги должны
превратиться в лозу, т.е. одревеснеть!
Индикатором "самочувствия" саженца служит коронка - верхушка побега.
Если она загнута, то с ним "всё в порядке" и он продолжает расти.
Если коронка выпрямилась, то саженец приостановил рост. Так бывает
при неблагоприятных для него условиях или в конце лета - начале
осени, когда ростовые процессы замедляются и побег начинает
готовиться к зиме, превращаясь в лозу. Если коронка вянет или
засохла, значит с корнями или побегом "что-то не так" и надо
принимать экстренные меры!
|
|
|
